surfblog2016 　長門市のサーフィン

写真は講師メモ８月２７日

２０１６年８月２７日

ジャンクなリーフL

期待はずれな感じのレフトのリーフでセッションした。

ジャンクで、水抜けが悪くボトムがなく、スピードもつかなくてショルダーも張らないので技もかけにくい。

ここまで書くと本当に最悪だが、実際にリーフLのポテンシャルを１００とするなら、２０点ぐらいだろうと思う。

５つ星☆☆☆☆☆なら１つだけ。☆だ。

とはいえ、この時期にリーフに入れるだけで気分は盛り上がるし、数時間のセッションでは仲間たちにそれぞれかっこいいシーンがあった。 SHTさんは激しいリップが良かった。 ITOくんは裸にピンクのボードでマッチョな雰囲気も良かったが、テイクオフもボトムターンもパワーアップしていて、スプレーを大きく飛ばすのを見た。 久しぶりに来たYKWくんはさすがにパドルがきつそうだったし、乗ればターンがふらついていたのがここ数ヶ月の僕自身の姿と重なった。 YDくんは、この日には珍しいチューブの波が突然現れた時、ボトムからトップターン気味のストールを決めてドンピシャのライン取りに収まった一連の動きが本当にスムーズでスタイリッシュで見とれてしまった。もう一つ、大声を出して感嘆してしまったのが、ブローテールオフザリップ。 ものすごいドライブして速いボトムターンから頭上に降りかかってきた波のリップに向けて、YD君はフルスピードでノーズを突き刺した。 次の瞬間、ボードの半分以上が波のトップを突き破り空中で回転すると、全くスピードを失わずにそのままボトムへ降りてメイクした。 これにはゲティングアウト中の僕も大興奮だった。この日のビデオを撮ってくれたJも僕が上がった時の感想は、みんなかっこ良かったけれど、特にYDくんのサーフィンがすごかったということだった。

講師キャプテンメモ

以下写真は上から２枚YD君（CHADO) 次に２枚SHTさん

その次がITO君で、最下段はYKW君 撮影J

台風への吹き込みなどで今週末から来週あたままでは波がかなり大きくなりそうだ。

先日ビーチでリーシュが切れてからは古いリーシュを使っていたので慌てて新しいリーシュを購入。

強くて大きな波に備えなければ。

ここ数日ビーチの小波で頻繁にサーフィンしていたし、夏のこの時期にしては自分のフィジカルはコンディションが悪くない。 前回は火曜日にサーフィンしたので、水木金の3日休息して土曜日にサイズが上がったところで勝負だ。 身体はけっこう動いてくれそう。 メンタルはどうだろうか。 春ぐらいからリーフで調子の良いサーフィンができていないので、少し感覚が鈍っている。 自分が色々出来そうな自信は正直それほどない。 今年は宮崎に行ってないというのもある。 道具はというと、自分の調子の良いボードが全部修理中で、今使えるボードは性能が未知数のもの。 ビッグウェーブで安心できるボードがないというのはやらかした感がある。

とはいえ、想像すると気分が盛り上がってくる。

この時期はやる気になれば裸でサーフパンツ一丁でもサーフィンできるし、薄手のウエットを着ても身軽だ。

夏のビッグウェーブを思い切り楽しみたい。

大きな波でも勇気を出していろんな技に挑戦できるだろうか・・・

２０１６年５月１４日

今日の気分

今日はいつもよりも長めの分厚いボードでゆったりとクルージングするように乗りたいなとか。

そういう気分によっていろんな違う波乗りを楽しむ人って多いんだろうと思う。

実際に、僕のまわりのサーファー達もけっこういろんなボードを乗り換えていたりする。

でも、僕はサーフィンを始めた時からずっといつだって馬鹿の一つ覚えのように同じ感覚だけを求めていた。

レスポンスの良い、自分の体重移動に敏感なボードで、思い切り掘れた速い波で最大限加速して大技に挑戦したい。 これだけ。

でも、最近はちょっとだけ、バリエーションというものも欲しいなという変化が生まれた。

たとえば、ビッグウェーブの時には長いボードで大きなラインを描いてみたい。

でかい波ならではのものすごいパワーを最大限にドライブに変換して、波のボトムからトップへと大きなターンをしたい。

これも今までのエクイップメントとしては短くて薄いボードしか持っていないから余裕がある時にガン（ビッグウェーブ用の、特別に長く厚い板）を手に入れたいなと思う。

逆に最近のプロのサーフィンの世界は、短めのボードで大きい波でも乗りこなすという流れがあると思うけれど、もちろんそれもすごい魅力的なことなのだけど、やっぱり厚くて長いボードならではのサーフィンの楽しさってあると思う。

昔は先輩の薦めもあってビッグウェーブ用の板を持っていた時期もあったからなんとなくわかるのだ。

他には、普通の波の時だって、きれいな優雅なラインで落ち着いて乗ってみたりもしてみたい。

こういうのって昔から時々宮崎なんかで見かけたけど、エリートアマチュアみたいな連中は１０代前半のキッズのころからそういう乗り方をして練習していたなあって振り返って思い出したりする。

なんか、本当に力を抜いてきれいに（ある意味地味に）その波のその瞬間の最大のパワーゾーンに教科書的に忠実に留まるようにして、理想的なターンを繰り返してトップ～ボトム～トップ～ボトム～そしてきれいにカットバック～と繰り返す。 ちょっとスピードがついておいしそうなリップがメラメラって切り立って来たって、ガツガツと飢えたピラニアのように、派手さを狙った（ヘンに力の入った無理な体勢の）オフザリップとか、エアーとか、そういう派手なアクションには挑戦すらしない。

その頃の僕は、え？え？え？って理解不能だなって思っていた。

なんて退屈なサーフィンをしてるんだろうって。

それも、そういうのをずっと一日中真面目に繰り返しているのだから不思議だった。

今思えば彼らは基礎の型を身につける練習をしていたんだなって思う。

それはおいといて、

たまにはそういうきれいなサーフィンもしてみたいなって思ったりもするようになったのだ。

でも、実際に海に入るといつも通り派手なことがしたくて、いつも通りガツガツとむさぼるようなサーフィンになってしまう。

だからこそ、ぜんぜん違うタイプの分厚くてシングルフィンとかのボードを一枚持っていたら良いのかもしれない。 そういうのできれいなサーフィンがしたい。

MarBohさんなんかはそういうタイプのサーフィンかもしれない。

要所要所ではパワーゾーンを最大限に抑えた渋いターンからかなり力強い激しいリップも繰り出すけれど、全体的にスタイルがきれいなサーフィンだ。

僕もいつもの自分とは違うモードのサーフィンもレパートリーに欲しいかもしれない。

長髪にして、ウエスタンシャツとカーボウイハットとか、ヒッピー風のファッションとかそういうイメージも取り入れた方が良いだろうか。笑

だいたいサーフィンに行く前に聴く音楽がほとんど激しく速いedm的なものばかりだから、そのあたりも、今日の気分はリラックスできる音楽で行こう、みたいなモードができるかどうかだ。

あとは色かな。 昔からボードに色がついていたりするのが好きだけど、今まではオールブラック、一面真っ黒とか、そういうイメージしかなかった。 でも、今取り入れたいのは、真っ赤なボードとか、真緑のボードとか。 あとは、昔流行った蛍光の明るいイエローとか、そういうのもやってみたいなと思う。 気分次第で。

あとは自分で手作りしたボードにも乗りたい。

原始人っぽく、丸太から切り出して木のままでアライアみたいなボードを手作りして乗りたい。

なんか今さらそういう気分になるなんて、僕も本当に視野が狭いサーファーだったのかな笑

ところで最近の仲間内ではみんな進化していてかなりカッコいいけれど、目立った変化は・・・

ビーチではKR君のアグレッシブさ。

どんな波でもトップでの思い切りの良いアクションはいつ見てもワクワクさせてくれる。

いつだって一番楽しそうにしているのがKR君だ。

朝から晩まで同じ満面の笑顔でみんなを盛り上げてくれる。

きっと海のエネルギーを自分の中に充電できる能力が高いんだと思う。

リーフでのセッションでいちばん印象に残っているのはAJ君のライディングかもしれない。

今までとの違いと言えばラインの太さ、ターンの大きさだと思う。 大きなセットでパワーのある波に乗った時ほどその違いが際立っている。 2週間前ぐらいのライトのリーフセッションでも、ショルダーの張りまくった大きなセットの波にテイクオフしたAJ君は今までで見たことないぐらいのダイナミックなライディングでかっ飛んで行った。 AJ君の身体のポテンシャルから言えばああなるんだろうと思う。 二人とも（他のみんなも！）次の冬にはもっとすごいことになりそうだ。

２０１６年３月２２日

Kanoa Igarashi 五十嵐カノア CTデビュー

写真はQuicksilver Pro Gold Coast のKanoa Igarashiと Stuart Kennedy

2014年にカノアがQSの大会を回っていた頃、１スターイベントのChiko MP Classic でのヒート中に、激しい競り合いの末 Stuart Kennedyを怒らせてしまい、彼と同じ波に同時にテイクオフしたカノアはスチュワートケネディに首を掴まれ思い切り怒鳴られ怖い思いをするなど、コンペシーンの本格的な熱さを厳しい洗礼の形で味わった。 それから2年後、カノアのCTデビューのQuicksilver Pro Gold Coast で二人は再び戦った。 カノアはCTにクオリファイされている立場、一方Stu Kennedy はケガのBede Durbidgeの交替要員としての一時的な出場という立場だが、結果はStu Kennedyは絵に描いたようなジャイアントキリングでケリーとガブリエルメディナという2人の世界王者を倒し、カノアとは明らかな実力の差を見せつけたような形となる皮肉な結果だった。

それでも、カノアはラウンド５まで健闘。 ＊Stu KennedyはKelly Slater、Gabriel Medina、John John Florenceを倒し、セミファイナルでkolohe Andinoに負け３位に。

＊Stuart KennedyのシェイパーDaniel Thompsonは、Kelly Slaterの新しいサーフボードブランド「Slater Designs」に ボードを削っているが、愛読書が「仏陀の教え」、趣味が「悟りを開くことを追求すること」らしい。

ついに日本人が世界の舞台で戦う日が来た。

それもオンラインでLIVE中継のヒートをリアルタイムで見るなんて不思議な興奮を味わった。

１８才の五十嵐カノア。 結果からいえばCT初参戦最初の大会を終えた時点でいきなり９位にランキング。

競技としての記録上は、現時点で Mick Fanning　 Jeremy Flores 　Josh Kerr 　Taj Burrow 　Julian Wilson　 kelly Slater などの上位に位置するわけだから大金星というところだろう。

だけど、前述のように、カノアのサーフィンはCTにクオリファイされていない交替要員にもまったく及ばなかったように見えたし、（もちろんStu Kennedyは本来なら今年のCTにそのまま入れるレベルの超一流であるのも間違いないが）、他のベテランサーファー達と比べてもドライブの仕方も体重の載せ方もまったく別のクラスを見ているかのようだった。 パワーも足りないし、スピードも無い。 さらにいうならばクレイジーさもまったく無かった。 それこそStu Kennedyはぶっ飛んだクレイジーなサーフィンを見せた。

この大会だけを見るならば、カノアが９位になったことは残念ながら、う～ん？？？というのが僕の本音だ。

それでも、僕の素人目にはわからないぐらいの良さをジャッジ達は見ているから勝ち上がったのだ。 僕らのまわりでもカノアのライン取りの大きさなどをYD君などは高く評価しているし、何よりもアメリカのコンペシーンでエリートとして勝ち上がり、順当に史上最年少でのCTクオリファイを決めてきた才能はやはり間違いないだろう。 １年後、2年後に、経験も積みメンタルも向上し、もっと筋肉がついて身体が完成してさらに強くなった頃にはカノアは最強のサーファーになってくれることを祈りたい。

アメリカ生まれでアメリカ国籍を持つカノアは両親が日本人であっても自分のアイデンティティーはアメリカ人である部分は大きいかもしれない。 それでも大会の実況で、カノアはKanoa Igarashi representing Huntington Beach California USA also representing Japan....

「アメリカ代表、さらに日本も代表する選手」として紹介されている。 カノア自身も I’m super proud to be the first Japanese surfer and the first asian surfer to qualify in the world tour.

さらに、「自分は日本人として、さらにアジア人として初めてCTに入れたサーファーであることをすごく誇りに思う」とコメントしている。

大野マーでさえあと一歩及ばす、日本人は身体能力的にも世界の壁を超えられないんじゃないかと最近までは仲間達と話していた。 AJ君も「あと１０年ぐらいはだれにも実現できないかも」なんて言っていた。 でもこんなに早くカノアはやってくれた。 日本中のサーファーが喜んでいる。 彼の影響はこれからの日本人サーファー達のメンタルブロックを外してくれたと思う。 カノアにやれるんだから俺にも！とあとに続くキッズが出てくるはずだ。

いつも笑顔のイメージの強いカノア。 どんな波でも思い切り楽しめるハートは持っているはずだ。 目が離せない２０１６のワールドツアーだけど、まだ少年のような彼が、タヒチ、フィジー、パイプなどのヘビーウォーターのビッグウェーブでどれだけ自由なパフォーマンスを見せられるのかが今年の一番の見所だろう。 今までは、世界で最も過酷な波を乗りこなすサーファー達はやはりどこか僕ら日本人とは作りが違うイメージだった。 （パイプやワイメアでは一部の日本人トッププロサーファー達もアタックしていることを除いて） だが、ヘビーなチョープーに乗る日本人など見たことも無い。 それが、ついこないだまでは普通の日本人のキッズと何も変わらない見た目だったカノアが、日本人のカノアが挑戦してくれるのだ。 今までとは違って、僕らはもっとリアルに感情移入してヘビーなコンディションの波を攻めるカノアのことを見守ることになるだろう。 上の写真のような、ライオンににらまれて恐怖におののいたハローキティみたいな顔のカノアはもう見たくない。 カノアの笑顔が見られるだろうか。 僕ら山口県のサーファー達も、彼が世界の頂点にふさわしいことを証明してくれる日を夢ている。

がんばれカノア！！

２０１６年３月２日

春の気配

今日はうねりの向きと潮のあまりピッタリきていないリーフをやった。

岩棚と合っていないために、テトラポッドに近づかないとブレイクしない波だったが、パワーのあるホレホレのレフトの波はやはりドロップが面白い。 急激に掘れるフェイスをスムーズに降りれた時の快感は病み付きになる。 １本だけチューブもメイクできたし、まあまあのドロップもメイクできた。 だけど一番練習したいエアーはほとんど挑戦するチャンスを逃し続けていた。 テトラが近いインサイドの危ないブレイクでは、チャンスも度胸との天秤にかけておのずと限られて来てしまうのがいつも通りの課題だった。 だけど、いつも思うことだけれど、こういう恐怖をひとつひとつ乗り越えていかないと大技をメイクする日は来ないかもしれない。 そんなに都合良く、スピードはめちゃくちゃ出るけれど、大きすぎず小さすぎず、しかも安全な柔らかいブレイクなんてものは本当に一年に１回もあるかどうかわからないから。 毎回もっと攻めないとって反省をするのが恒例になってしまっている。 この壁はどうにか超えたい。

やりたい技は本当は１０個近くあるんじゃないだろうか。 トップターンひとつとって見ても、本当は何種類ものターンを試してみたいし、練習してみたい。 なのに、いつも結局同じようなライディングで自分の好きなライン取りから優先順位の一番高い技の練習ばかりで時間が過ぎていく。

ご飯に例えるならば、おかずやごはんやスープなどをバランス良く食べるべきだけど、僕の場合は、常に一番好きな一品だけを食べ続けているみたいな感じだ。 プロサーファーなんかもいろんな技を練習しているけれど、彼らはその日その時間帯の波の性質に一番合う技を練習するというセオリーに従っているみたいだ。 だけど僕のバランスの悪さは人生とそっくりだし、なかなか変えられそうにない。

バランスの良いサーファーといえばYD君だけど、今シーズンの彼のすごいシーンを思い出してみると、すぐに目に浮かんでくるのはビッグウェーブの日の果敢なテイクオフ。 そして、頭半オーバーぐらいのレフトのリーフが爆発した日の掘れまくる波のテイクオフ。 彼のドロップの迫力というか美しさというか、あれを目撃するたびに見とれて絶叫してしまう。 海が全体が動き、前につんのめりそうになる大量の水が恐ろしい勢いで一気に切り立って、底が無くなるその瞬間に、前に飛び出すリップと同化するように板が降りていく。 それに完全にタイミングを合わせて身体が起き上がる。 その瞬間、波とYD君の身体はひとつの機械の自動的な動作の一部のように見える。

かと思えば、YD君でさえ恐ろしいブレイクの餌食になって信じられないようなヘビーなワイプアウトを食らう時もある。 １ヶ月前ぐらいも、そういうシーンを僕とKR君がいっしょに目撃して、KR君は思わず顔をしかめていたし、僕も自分があんな突っ込みは絶対にできないことを知っているので震撼させられた。 あのテイクオフは本当にカッコ良くて憧れる技だ。 いつの日か僕も練習して近づきたいと思う。 もうひとつYD君で見とれるシーンは、いろいろあるが、今シーズンの場合はリップだった。 ドライブの効きまくった深いボトムターンからリスキーなセクションへの当て込み、そして反動のエネルギーをそのまま次のシークエンスに繋げるためのスムーズな体重のトランジション。 一連の速くて大きな動きは日本人ばなれした大野マーのサーフィンを連想させるものだった。 ああいうリップも練習したいと思う。

KP君のレフトのリーフでのグラブレールのドロップも難易度のかなり高い大技といえる究極のテイクオフのひとつだ。 ピークからポジションがドンピシャで、テイクオフ後そのまま波の形とスムーズに同化してきれいに波のポケットに深く収まって長い距離を駆け抜ける姿は本当にカッコ良い。 もうひとつのバージョンは、今日も見せてくれたが、波の掘れ方が予想以上に激しくなった場合に、フリーフォール気味にたたき落とされるままにグラブをして、右手でレールをねじ込むことで直角みたいに切り立っているフェイスに無理矢理板を突き刺してそのままチューブのコースにロックするというアマチュア離れしたすごいテクニックだ。 失敗するとワイプアウト時の揉まれ方も激しくなるし、そういう恐ろしい目に遭い続けないと彼のレベルぐらいにマスターもできない。 だからこそ本当にヘビーな波でこれができる人間もそうそうはいないと思う。 最近は新しいマジックボードとの相性も最高らしく、ライディングのキレも半端ない。

最近のKR君は攻めてる感じがかなり伝わってくる。 隙さえあれば全部エアーに持っていこうというアプローチは見ていてもワクワクする。 今日もリーフで一本すごい良いライディングを見せてくれた。 今までとはスピードののりかたが違うターンを見せながらインサイドの方まで攻めていったKR君だったが、危ないブレイクをしてきたテトラ前のインサイドセクションで、フィンと岩とに頭を強打してしまった。 血が大量に流れているので、KR君はいちど上がって、傷が病院に行くほどでもないことを確認してから、テーピングをして戻って来た。 最近のKR君の攻める姿勢は刺激を受ける。 僕ももっと攻めようと思う。

ITO君もテイクオフが速くなっているし掘れる波に突っ込んで見せ場を作っていたし、MNB君も速いテイクオフで良い波を掴んでいたが、今日のセッションで後半に盛り上げてくれたのはAJ君とSHTさんだった。 みんなが上がったあと夕方マジックになり、波のブレイクも安定してきたのだが、そんな中ホレホレの波を次々と攻めまくっている二人はかっこ良かった。 AJ君も今シーズンはサーフィンのクオリティをどんどんあげて来ているので、波を追いかける姿からしてオーラが違う。

今までよりも速いテイクオフとキレのあるリップがAJ君のあたらしいステージを印象づけている。 ITO君はビッグウェーブの日でも、自分でシェイプしたシングルフィンで入るし、そもそも彼のシェイピングのインスピレーションもユニークだし、流行や常識や人の真似をしない独特の感性がカッコ良いと思う。 SHTさんは先日のビーチブレイクの小波でかっ飛んでいたのだが、本人もああいう波は好きだというコメントをしていたけれど、スピードに乗りまくってキレのあるサーフィンを見せていた。 小さい波だってスピードが出れば最高だ。 どんな波だって掘れてくれさえすれば最高。

１１月に復活して以来、僕のサーフィンの感覚もだいぶ戻って来た。 パドル力に至っては７０%ぐらいまで戻ったぐらいかな。 まだまだいつでもキツいままだけれど。

もうあと何回リーフが爆発してくれるのだろう。 やりたいことだらけだ。 海の神様！お願いです。 ずっとずっと波を途切れさせないでください！

写真は講師Memo 2016年2月

２０１６年１月２６日

BIG WAVE

シーズン最大級のビッグウェイヴが届いた。

その日は仲間の多くが他のポイントに入っていたので、

巨大なレフトの波が次々に爆発しているブレイクを眺めてチェックしているのは僕とYD君だけだった。

ローカルサーファーの間では ”赤灯台オーバー” と呼ぶレアなコンディション、最大のセットは８フィートクラス（実際の波の高さは約５メートル）の波が炸裂するスーパーハードな状況だ。 長門市でサーフィン可能な間違いなく最大のレフトの波。 この日を楽しみにしていたと言いたいところだが、どうだろう。 正直言って僕は怖くて、なにかサーフィンせずに帰る理由がないか考えたいぐらいだった。

いつもはめったにそういうセリフを言わないYD君も「デカイね・・・」と言う。

波が巨大なことに比例して、海全体のカレントも強烈で大きな流れが川のようになっている様子がわかる。

この海に入るには、危険に対するイメトレも必要だ。

リーシュが切れた時にどうやって上がるかということをYD君と打ち合わせることから始めた。 ボードが折れたりリーシュが切れた場合はこの状況だと自力だけでは上がれないかもしれないとYD君。 相手がテイクオフするたびにお互いのことを観察するようにして、何かあったらお互いに知らせたり助け合うようにするということを確認し合う。 この山口県長門市でサーフィンし続けてずいぶん長いが、これだけ大きな波でのサーフィンは今までにも何度かしか経験は無い（ハワイなどの海外は除く）

そして、以前にこのぐらいのコンディションだった時よりも今の方が恐怖が大きい。 昔は、大きい波やワイプアウトを怖いと思ったことが無かった。 なぜだろう。 理由を考えてみた。 もちろん今は僕のパドル力がベストでは無いということも大きい。 でも、今の方が攻める気持ちが強いから、ということがとても大きいかもしれない。 昔だったらハードになればなるほど捕まえる波の質と、テイクオフの質はあまり求めていなかった。 とりあえず立ち上がればそれで良しとしていたのだ。 でも、今はよりハードな波に行きたい。 より質の高いテイクオフをメイクしたい。 掘れた波のテイクオフをビビってチキンアウトするようなことをしたくない。 そういう覚悟は、よりハードなワイプアウトを乗り越えなければならないことになるので、深刻な大怪我などを含めた恐ろしい目に遭う率が上がると今は知っている。

ウォームアップのために小走りで海まで移動。

岸でYD君と入念にストレッチをしてお互いにハグをして、

「安全にサーフィンできることを意識しようね！」

「何かあったらよろしく！」とお互いに言葉を交わす。

ついに、岩から飛び込み、遠くの沖合のラインアップへとパドルアウト！ ５０メートル、１００メートル、と、ブレイクする波に近づくにつれて、海全体のうねりの大きさが異様な迫力で迫ってくる。 崩れている波のレギュラー方向から近づいたのだが、波の裏側からグーフィー方向のブレイクを見ると信じられないような水量の水しぶきが波の爆発に合わせて轟音を立てている。

セットのブレイクを予想した位置よりもややアウトめにポジションを決めて波を待ち始めた。

最初のセットを待つ数分間は、ゆったりと大きく揺れ動く海のリズムと僕の鼓動の早さが不協和音を奏でていた。

そのうち沖の水平線が黒く盛り上がりYD君が「入ったね」と言う。 胸が締め付けられるような緊張とともにいくらかさらにアウトにパドルしてみた。 数十秒後に大きなうねりが僕らの前で切り立った時、僕らは最初の２本をやりすごした。 次の１本に僕は１８０度向きを変えて漕ぎ始めた。 何回かパドルをするうちに波はどんどん切り立っていき、そのとてつもない高低差と波の凶暴なパワーがたちまち僕の戦意を喪失させた。 僕はパドルを意識的に失速させたそのとき、今日のこのコンディションで、僕が波にテイクオフすることは１本だって不可能なんじゃないか、と思っていた。 一本も乗らなくても良いから無事に上がりたいということだけ脳裏をよぎったぐらいだ。

最初のセットで。

その瞬間YD君はというと、僕の数メートル、ディープインサイドにポジションをとっていたので僕のあきらめた位置よりももっとハードに掘れていたのに、躊躇せずに思い切りパドルし続けて、そのままものすごい厚さの水の固まりが突然前に飛び出したリップの下に消えてしまった。

彼がテイクオフをメイクできたとは思えないような掘れ方とドロップのタイミングだったのだが、数十メートル位先のフェイスの裏側からものすごい大きなカーヴィングのスプレーが上がった瞬間にメイクしてるんだと確認できた。

そうやってYD君はつぎつぎへとハードな波を攻めていった。 時折ものすごいワイプアウトもしていたが、彼がそれでスロウダウンすることなどなく、余計に燃えているようだった。 僕はというと、セットが入る度に波のポジションが合わず逃げまくり、なんどもなんども大きな山のようなブレイクを見送って時間が過ぎた。

僕がこの日最初の波に乗れたのは１時間後だ。

少しだけ波の迫力にも目が慣れて、何度かドルフィンスルーの失敗でセットに捕まり激しく揉まれたりすることでアドレナリンも出て、少しだけ身体が動くようになったのだろう。 今までよりも良いポジションにいたので強く決意をして、思い切りパドルをしまくると、この日のセットとしては中ぐらいのサイズの波が切り立ち始める瞬間にはうまくボードが滑り出していた。

ミドルサイズぐらいの波だったのに、ボードに立ち上がり波の中腹を降りても降りてもまだボトムに着かない。 巨大な斜面を滑り降りる瞬間に記憶しているのは自分がとても緊張していたということ。 こんなことは初めてかも知れない。 普通は、テイクオフそのものがメイクさえできれば、斜面を滑り降りる時には集中してしまい、緊張などは意識できないものだ。 ところが、この時の波は、ドロップの最中に、自分の身体も心も緊張していて、可笑しいぐらいにこわばった体勢で波のボトムへと向かって滑り降りていったのだ。

そのあと、ボトムへ降りた僕は、その水量の多さでレールを簡単に埋めさせてもらえるような気配がないことに気づいて、探るようにじわりじわりとボトムターンをしてみた。 ドライブをかけレールを使った分だけ反発して大きくゆるやかな弧を描いて推進力を得た僕は波の中腹へと走った。 トップの方から前に降り掛かってくる分厚い波のリップが見えたので、レールを切り返して再びボトムへと向かった。 そのとき頭から肩、そして背中に大きな重量と衝撃を感じて車にはねられたように前方へはじき飛ばされた。 リップに直撃されたのだ。 ボードから落ちる前に、波の重さは僕の股関節と左ひざを突き下ろし、その衝撃で激しく揉まれた後、水面に上がった時は激しい痛みが残っていた。 やっと一本波に乗れたのにこれでリタイアかなという感触だった。 それでもゲティングアウトしたあと、１０分ぐらいするうちに痛みは引いていったのでYD君とのセッションに水をさすことはしないで済んだ。

そのあと、僕は次の波を乗るまでにはさらに１時間。

レイトになりすぎてエアードロップ気味だったが、気持ちがどうにか前に行けたのでギリギリメイクできた。

波は最高で、何度も大きなターンをして、この特別な波の力を全身で味わった。 乗っていく距離も３００メートルぐらいのロングライドで、プルアウトした後でラインアップに波待ちしているYD君ははるかに小さく米粒ぐらいにしか見えない。 ３時間ぐらいのセッションで僕は最終的に５本ぐらい乗れた。 その間にYD君は質もサイズも最大級のものを２０本ぐらいは乗っていたと思う。

この日のセッションに夕方に現れたITO君はなんとシングルフィンの短い板で入って来た。 ITO君がラインアップにやってきて最初に大きなセットが入った瞬間、彼も追いかけるというよりはただボードに座り、見上げるような波のブレイクを目にして、凍り付いたようにただ無言で波を眺め、そのあと笑顔も無く「で、でかい！」

とつぶやいた。 彼も味のある自分のスタイルを貫いていて、僕も好きなサーファーの一人だ。

YD君は最高だと言い続けていたが、僕にとってはこのセッションは楽しかったとは残念ながら言えない。 ヒザと股関節を負傷したことはたいしたことではないが、とにかく恐怖との戦いで心身ともにすり減ってしまった。

それでも無事に上がって車に乗り帰途へ着く時には安堵の中で、長いスロープを滑り降りるシーンや、急激に下が無くなるような掘れ方をする波に落ちるようなテイクオフをする感覚に余韻は非現実的で、不思議な麻酔にかかったような心地よさを感じさせてくれる。 やっぱりこのセッションに参加できたことを心の底から良かったと思えた瞬間だった。 自分が今は限界を感じるようなコンディションでもっとうまく乗れるようになりたい。 もっと追求したい。

写真は講師MEMO 撮影J 長門市のサーフポイント

写真はYD君（小さめのセット）撮影J

２０１６年１月１７日

青春っぽい？

サーフィンが面白くてしかたない。

もう人生の半分以上ずっと長いことサーフィンしているのに。

こないだなんかも、一本波に乗るたびに、「あ〜もう一本乗りて〜」ってなって、そのあとで、

「あ〜マジでもう一本」ってなって、

そのあとも、「いや、マジで、マジでほんともう一本乗りたい！」

ってなるのだ。

日が暮れるまでずっとそんな感じ。

そのまま１００回以上繰り返し。

毎日そんな感じ。

脳内からはヘンな化学物質がいっぱい分泌されてるっぽい。

ドーパミン？

セロトニン？

アドレナリン？

エンドルフィン？

とか？

多幸感。 ユーフォリア。

こないだAJ君と話していたのが、なんだかサーフィンに夢中になりそうだっていうこと。 は？ って自分でも思う。

遥か昔にサーフィン始めた日からずっと夢中なのに。

重度のサーフジャンキーとしてずっと生きてきたのに。

でも、時々真剣にそんなことを思うのだ。

「あ〜！マジでサーフィン楽しすぎる！ハマりそう！」

って。 自分で言ってて、は？？？ ってなるけど。

AJ君も言ってた。

「青春っぽいね！」

ところで明々後日にはスペシャルなビッグウェーブがやってきそうだ。

僕のパドルも少し戻りつつあるし、

いい波に乗れるだろうか。

分厚い水の壁のイメージに心が騒ぐ。